Treppenhauslicht, das rund um die Uhr leuchtet, weil der Taster defekt ist oder niemand daran denkt, es auszuschalten – das ist einer der häufigsten Stromfresser in Mehrfamilienhäusern. Ein Präsenzmelder statt eines handschaltbaren Tasters oder eines einfachen Bewegungsmelders ist dabei oft die wirtschaftlichste Lösung, weil er auch sitzende oder langsam gehende Personen erfasst und nicht nach Ablauf der Nachlaufzeit ins Dunkel schaltet, obwohl noch jemand im Treppenhaus ist.

Auf Nachlaufzeit und Ausschaltverzögerung kommt es an Die Nachlaufzeit sollte nicht zu kurz gewählt werden. Zwei bis vier Minuten sind ein guter Richtwert, damit niemand beim Tragen von Einkäufen oder mit Kindern im Treppenhaus plötzlich im Finstern steht. Zu lange Zeiten von zehn Minuten und mehr fressen den Spareffekt wieder auf, weil das Licht in leeren Etagen weiterbrennt. Praktisch ist eine zweistufige Lösung: kurze Nachlaufzeit tagsüber, längere in den Abendstunden, sofern das Gerät eine Zeitsteuerung über Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr erlaubt. Viele Modelle lassen sich zudem per Fernbedienung oder Smartphone konfigurieren, ohne dass für jede Änderung die Leiter aufgestellt werden muss.

Die Wege messen: Zwischen Bank und gegenüberliegender Küchenzeile sollten 80 bis 90 Zentimeter liegen, wenn nur eine Person arbeitet, und 100 bis 120 Zentimeter, wenn zwei sich begegnen. Der Tisch selbst darf nicht zu groß werden – auf sechs Quadratmetern reicht eine Platte von 70 mal 110 Zentimetern für drei Personen. Wer mehr Sitzplätze braucht, plant Hocker an der freien Seite, die sich bei Bedarf unter den Tisch schieben lassen.

Ein häufiger Fehler ist der Zusammenbau im nassen Zustand. Ein anderer: das Sieb nur grob abspülen, ohne die Maschen zu prüfen. Gegen das Licht gehalten erkennt man verstopfte Stellen sofort. Wer sein Gerät täglich nutzt, sollte das Sieb wöchentlich reinigen und die Trommel monatlich. Bei seltener Nutzung reicht eine Grundreinigung vor jeder Inbetriebnahme. Steht das Gerät längere Zeit, Sieb herausnehmen und trocken lagern, sonst bildet sich Schimmel.

Die Bank verläuft parallel zur längsten Wand, der Tisch steht quer davor. So entsteht eine klare Zone, die Küche und Essen trennt, ohne eine Wand zu benötigen. Wichtig ist die Tiefe: Bei einer Sitzbank mit 45 Zentimetern Sitztiefe bleibt unter dem Sitz Platz für Schubladen oder offene Fächer. Wer die Bank selbst baut, plant eine Sitzhöhe zwischen 45 und 48 Zentimetern, passend zur Tischhöhe von 72 bis 75 Zentimetern. Eine zu hohe Bank zwingt zu hochgezogenen Schultern, eine zu tiefe zu rundem Rücken.

Auf sechs bis zwölf Quadratmetern entscheidet nicht die Quadratmeterzahl, sondern die Anordnung. Ein Essplatz mit Stühlen frisst oft mehr Fläche, als er nutzt: Jeder Stuhl braucht beim Aufstehen rund 60 Zentimeter nach hinten, und diese Bewegungsfläche steht den restlichen Wegen im Raum verloren. Wer stattdessen eine Sitzbank an die Wand setzt, verlagert das Rutschen und Aufstehen nach vorne – der Gang hinter dem Tisch bleibt frei.

Trockenbau-Regal planen: Maße, Untergrund, Leitungen Bevor ein einziges Profil gekauft wird, steht die Bestandsaufnahme. Zuerst die ausmessen: Breite, Höhe, Tiefe. Ein Trockenbau-Regal vor der Wand sollte mindestens 15 cm tief sein, besser 20 cm, sonst passen keine Ordner oder Aktenboxen hinein. Dann den Untergrund prüfen: Beton, Ziegel, Gipskarton oder Altbau mit Lehm. Dübel und Schrauben richten sich danach. Ganz wichtig: Leitungssuche. Strom, Wasser, Heizung verlaufen oft in Wandnähe. Ein Leitungssucher oder die Baupläne schützen vor teuren Fehlbohrungen. Wer unsicher ist, fragt den Vermieter oder die Hausverwaltung. Typischer Fehler: einfach drauflos bohren und dabei ein Kabel treffen.

Typische Fehler: zu breite Nachttische, die den Durchgang verstopfen; ein Schrank mit Schiebetüren vor einer Heizung, der die Wärme staut; schwere Vorhänge, die das wenige Licht schlucken. Wer diese Punkte vor dem Kauf prüft, spart Geld und Ärger. Ein kleiner Raum wird nicht durch mehr Möbel gemütlich, sondern durch weniger, höhere und geschlossene Aufbewahrung.

Was bei alten Rahmen wirklich hilft und was schadet Bauschaum und Silikon sind bei Mietwohnungen problematisch. Bauschaum dehnt sich aus und kann Rahmen verziehen, Silikon lässt sich später kaum rückstandsfrei entfernen. Vermieter sehen das bei der Übergabe nicht gern. Besser geeignet sind abnehmbare Lösungen: Dichtungsprofile zum Klemmen, Folien für die kalte Jahreszeit oder Glasfaservlies, das in die Falz gelegt wird. Bei undichten Fugen zwischen Rahmen und Wand hilft eine dauerelastische Fugenmasse, die überstreichbar ist. Wer unsicher ist, fragt vorher schriftlich beim Vermieter an, damit die Maßnahme abgesegnet ist.

Häufige Fehler: Die Bank wird an eine Wand gestellt, vor der eine Heizung sitzt – dann bleibt kein Raum für die Beine, und die Wärme staut sich. Ebenso problematisch ist eine Bank direkt an der Spüle oder am Herd. Zwischen Kochen und Essen braucht es mindestens 90 Zentimeter freie Fläche, sonst wird jeder Handgriff zum Umweg. Wer den Tisch an eine Tür stellt, blockiert den Laufweg; besser ist eine Position, bei der die Tür mindestens bis zum Anschlag aufgeht.